我们都有一个胃，即使成为植物人后，也还有一个胃，否则连植物人也是做不成的。——作家阿诚中国的文学家里面，爱好美食的不少，能把美食与文学相结合的文

 

我们都有一个胃，即使成为植物人后，也还有一个胃，否则连植物人也是做不成的。——作家阿诚中国的文学家里面，爱好美食的不少，能把美食与文学相结合的文人倒是并不多见，梁实秋算是其中一个典型。

有人开玩笑说，中国文化只剩下了个"吃"。从秦汉到明清，再到民国、现在，关于美食的流传很多。古时先贤写美食，多以各类托食言志，或即景抒情。

然而文言文毕竟晦涩，的确难读得很，唯独建国前几位名家的白话文，既留有古语韵味，又兼现代语言的朴实顺畅，让人读着不仅顺心，更能起欣赏之意梁实秋先生的美食散文合集《人间食色，至味清欢》，柴米油盐中透出无尽的悠然和智慧。

随手翻阅，文如其名，恰如其分，美食在前，让人大呼过瘾

梁实秋先生一生著作无数，散文集一再出版，闻名于世他与鲁迅先生的激烈"笔战"也一直让人津津乐道实际上梁先生是一位文字风格平淡随和，擅长自由文字的作家他致力于提倡文学的人性，主张一切文字作品"发于人性，基于人性，亦止于人性"，当然，对于这本《人间食色，至味清欢》也是在他这一思想下的散文作品集。

整部书里，先生用寥寥数笔，勾勒出人们对美食极致的追求和体验，发自内心的自然欲望，追求完美的口味搭配，却也有所节制不去暴饮暴食。

要知道那个年代没有什么营养平衡的讲究，没有什么食品安全的危险，从头到尾，都是美妙的食材配合高超的厨艺在唱主角，如同一部那个年代文字版的"舌尖上的中国"看完口水横流之余不禁感慨，中国人不愧是世界上最擅长吃的民族了。

01美食的不可思议，在于看似普通或意外的搭配下，混合烧出感官最可口的作品。这一点是糅杂了理性和感性的综合，可谓是美食自身的灵魂。梁先生在书里大赞了类似的美食搭配，试举两例如下：

比如"水晶虾饼"，"七分虾肉要加三分猪板油，放在一起剁碎……略按松，压成厚厚的小圆饼状，下油锅炸，要用猪油，温的猪油，炸出来白如凝脂，温如软玉，入口松而脆……实为不可多得……"又如"溜黄菜"，"溜黄菜是用猪油做的……在蛋黄糊里加荸荠丁，表面撒一些清酱肉或火腿屑，用调羹舀着吃……做法是蛋黄搅拌加水，加入芡粉，入旺油锅中翻搅而成。

"这些特色，看着令人惊奇，虾肉配猪油，居然可以做成饼吃；蛋黄配荸荠配火腿，居然可以成就名菜"溜黄菜"，想不到的组合，尝得到的美味，让人不禁胃口大动02梁先生是大家子弟，光看书中描述自己家的门，就有一番大户人家的威风。

门口设木牌，进门迎面有金砖摆拼的"戬榖"字样。既是大户人家，饮食料理算是精巧细致，也就是现在俗话说的"高端大气上档次"。

然而梁先生却也关注平民小吃，如豆汁，窝窝头，面条等，只要条件许可，他都去尝尝，去寻找寻常食物的美味，算是别致的美食趣向；各种寻求美味的过程中，梁先生还往往记录了各种幽默诙谐的故事，让人忍俊不禁，算是独特的文学趣味。

《汤包》一文中写道：两个不相识的人据一张桌子吃包子，其中一位一口咬下去，包子里的一股汤汁直飚过去，把对面客人喷了个满脸花肇事的这一位并未觉察，低头猛吃对面那一位很沉得住气，不动声色堂倌在一旁看不下去，赶快拧了一个热手巾把送了过去，客徐曰："不忙，他还有两个包子没吃完理。

"

《芙蓉鸡片》一文中写道：我幼时侍先君饮于东兴楼，因上菜稍慢，我用牙箸在盘碗的沿上轻轻敲了叮当两响，先君急止我曰："千万不可敲盘碗作响，这是外乡客粗卤的表现你可以高声喊人，但是敲盘碗表示你要掀桌子在这里，若是被柜上听到，就会有立刻有人出面赔不是，而且那位当值的跑堂就要卷铺盖，真个的卷铺盖，有人把门帘高高掀起，让你亲见那个跑堂扛着铺盖卷儿从你门前疾驰而过。

不过这是表演性质，等一下他会从后面又转回来的"03中国人算的上最讲究吃的民族，尤为注重烹饪的方式和味道方式五花八门，烤、煎、炖、蒸、卤、炸、烩、醉、炙、熘、炒、拌，真是一言难尽古来有许多做菜的名厨，其名字都和宰相一样显赫地留在青史上。

梁先生在《人间食色，至味清欢》里尤为注重煎炸处理的味道"煎馄饨"里提及到，"最欣赏的是致美斋的煎馄饨……入油锅慢火生炸，炸黄之后再上小蒸笼，猛蒸片刻……每个馄饨包的非常峭拔舒巧，像是天主教修女的白布帽子"，又有"核桃腰"谈到，"腰子上面纵横划纹，下油锅炸……炸到变黄，取出蘸着花椒盐吃"。

如此这般，可见梁先生偏爱煎炸食物的口味，大致是因为油脂里的脂肪酸经过煎炸处理后显出焦又甜的味道，而且煎炸后食物口感酥脆，更惹人馋虫吧04梁先生在点评食物的时候，算不上什么美食家，充其量是一位文人对于生活里"吃"的感悟和感情。

对于一般美食评论要求的"色"、"香"、"味"并不做全面的考量他更偏重口味的描写，对于食物外观和色泽关注不多，但也有所表现"白菜"里写到："弧形菜叶洗净待用……准备几样东西……炒麻豆腐一盘，作灰绿色，此物用羊尾巴油炒最妙，加一把青豆……切小肚丁一盘，小肚丁是用猪尿泡灌猪血勾芡粉煮成的，作粉红色，加大量松子，有异香……炒白菜丝，炒烂，取热饭一碗，把鲜红的蒜蓉酱抹在白菜里……把麻豆腐、小肚丁、炒白菜丝一起拌饭...吃得痛快淋漓"。

又有"葱油饼"，"在山东，许多处葱油饼是油炸的，焦黄的样子很好看，吃上一两块就消化不了……""芙蓉鸡蛋里"写到："取鸡胸肉，细切……然后以白色鸡蛋清搅合之……入温油锅摊成一大片……起锅时加嫩豆苗数支，取其翠绿色为点缀，如能洒上几滴鸡油，亦甚妙佳"。

本书中收录的大多是梁先生在老北京各家吃过的招牌菜以及小吃，文风自然亲切，仿佛都是信手拈来，毫无矫揉造作。

他虽不是像美食家对于美食如数家珍，但他多的是一份文人对于生活的感悟"虽然饮食是人之大欲，天下之口有同嗜，但烹调而能达到艺术境界，则必须有充裕的经济状况在饥不择食的情况下，谈不到什么食谱只有在贫富悬殊而社会安定、生活闲适的状态之下，烹饪术才能有特殊发展。

"北京的前尘往事，混在食物的馨香中犹有风味。梁先生也曾言一生未能忘情于故土，《人间食色，至味清欢》虽写美食，实则写的不过是对于故土的深深眷恋。而本书文字的动人之处，正是对似水年华的追溯。

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